продолжение. читать предъидущую часть.

Еще лошади используются в сельском хозяйстве для обработки земли. У меня есть конный плуг, я пробовал его освоить, и мне не понравилось. Плуг этот тяжелый, и судя по всему, предназначен не для лошади, а для пары волов, так как вспахать целину одной лошадью им практически невозможно – слишком тяжело для лошади; парой лошадей может и получилось бы, но для этого нужна очень большая слаженность действий лошадей, которой мне достичь не удалось. Рыхлую землю, может, можно было бы вспахать одной лошадью, но у меня не было такого случая. В своем-то хозяйстве я вспашку не использую. Другая операция – это боронование земли, тут еще говорят "заволочить". Тракторные бороны очень велики и тяжелы; но у меня есть пара конных борон, более мелких и легких, которые одна лошадь по вспаханной земле прекрасно таскает. Мне приходилось их использовать на практике – например, при посеве люцерны; на больших площадях она явно бы пригодилась при посеве зерновых.

Второе применение у лошадей – верховая езда. Я в 2005 купил два седла «казачьих» (харьковская фирма «Седло»), позже докупил третье; научился ездить (пусть не по всем правилам верховых школ, но вполне эффективно и безопасно). Год я наслаждался ездой на обычных лошадях, но когда купил породистую (Дину) – тогда-то меня и проперло что такое настоящая езда на настоящей лошади. Словами описывать это сложно, надо прочуствовать.

В настоящее время верховая езда на лошадях приносит мне определенный заработок, позволивший мне не думать о заработке в Киеве. Приезжают киевляне кататься, чаще всего начинающие, но немало и постоянных клиентов – за небольшую сумму (вполне достаточную для меня, но многократно более низкую в сравнению с ценами в Киеве).

Об уходе за лошадьми. Уход за лошадьми в моих условиях совсем несложный. Все лето они стоят на улице на привязи круглые сутки, пасутся. Их не надо ни заводить на ночь, ни кормить чем-то. Только надо раз в сутки напоить (2-3 ведра), для этого надо сходить за лошадью, отвести ее к колодцу, где стоит 50-литровая кастрюля с водой, потом отвести обратно. Привязь длиной около 20 метров; когда лошадь подвыест траву в этом радиусе, ее надо переставить (в среднем раз дней в 5). В землю вбивается акациевый кол, на него накидывается петля привязи. Осенью лошади заводятся на ночь и при непогоде в конюшню и с ухудшением выпаса подкармливаются сеном, зимой переводятся на полное питание сеном. Но в хорошую (нет ветра и снега) погоду даже зимой днем лошади выводятся на улицу на привязь. Свежий воздух и возможность подвигаться, размяться – очень ценны для здоровья. В целом получается, что уход за лошадьми занимает у меня летом – 15-30 минут в день (всех напоить и при надобности переставить), зимой – 30-45 минут утром и столько же вечером (вывести напоить, подкинуть сена, вывести на привязь; вечером забрать с привязи, напоить, подкинуть сена). Сенник находится недалеко от конюшни, носить близко.

О корме для лошадей. Основа корма (имеется в виду зимний корм, а не летний выпас) – это сено. Сено – грубый корм, низкокалорийный, и поэтому надо его очень много. Но в достаточных количествах хорошее сено является полноценным кормом, и главное, содержит все необходимые витамины с микроэлементами. Сено несложно заготавливать в любых необходимых количествах. Осенью (октябрь) существенной частью рациона лошадей является зелень топинамбура. Они поедают не только листья, но и жесткие стебли – целиком. Зимой и весной лошадей временами я подкармливаю клубнями топинамбура. Это эффективный и несложный способ калорийной подкормки, топинамбура у меня посажено много. И наконец, корм для лошадей можно покупать – овес, ячмень, отруби. В 2007 году пришлось покупать некоторое количество зернового корма, так как заготовленного сена не хватило – я заготавливал его на двух лошадей, а кормить пришлось трех или даже трех с половиной (осенью добавилась Дина, в январе добавилась Гроза, сестра забрала свою лошадь лишь в феврале). Лошади изрядно похудели. Отсюда мораль – корм надо заготавливать с избытком, причем не на 10-20 процентов, а лучше раза в полтора.

О привязи. В качестве привязи в первые годы я использовал веревку – полипропиленовую 10-12 мм диаметром. Однако эти веревки показали свою недолговечность – служа не более 2-3 сезонов. Они истрепываются, и на солнце теряют прочность, как любой пластик; плюс в том, что не боятся влаги. Толстые капроновые веревки служат дольше, но и стоят соответственно гораздо дороже. В настоящее время я нашел крайне удачное решение для привязи всех животных – короткозвенную техническую оцинкованную цепь 4 мм. Она весьма дорога (в настоящее время -–18 гривен за метр), однако это полностью окупается ее практически неограниченным сроком службы. За прошедшие с момента начала эксплуатации первой цепи 4 года – она не показала ни малейших серьезных признаков износа. Короткозвенность не дает ей запутываться, то что она техническая – дает ей гораздо большую прочность на разрыв по сравнению с обычной хозяйственной. Я покупал эту цепь целыми бухтами, по 56 метров, получая по этому случаю скидку. Просто так на рынке ее не купишь, я нашел ее в специализированной по метизам фирме. Там же покупал и остальные необходимые для привязи детали – вертлюги и карабины. Вертлюг крайне важная деталь для любой привязи, чтобы животное не закручивало цепь. Те, что продаются на рынках – годятся разве что для коз и мелких собак; крупные животные их могут разорвать. Отличное "вечное" решение нашлось в той же фирме, крупные крепкие вертлюги из нержавейки, обычные или с креплением с одной стороны. Карабины для всех животных нужны с закруткой – обычные карабины они умудряются иногда отстегивать. Для лошадей нужны карабины не меньше 10-11 мм, для коз - 7-8 мм.

На фото: 1) Вертлюги: обычный из оцинковки, пригодный для коз; и мощный из нержавейки, для лошадей; 2) Карабины: из оцинковки 10 мм для лошадей, 8 мм для коз, и 6 мм нержавейка без закрутки - для сбруи и упряжи; 3) Удила из нержавейки, очень удачные; 4) Маленькое кольцо из нержавейки, для подчелюстного ремешка уздечки; большое кольцо из нержавейки, для недоуздка; техническая цепь 4 мм (обратите внимание на обработку стыка - отличительный признак технической цепи от хозяйственной).

О сбруе и упряжи. Для того, чтобы эксплуатировать лошадь, одной лишь лошади мало. Надо иметь еще необходимую сбрую и упряжь. Самая необходимая ее часть – это уздечка. Я пошил свои уздечки самостоятельно (по образцу, с размерами индивидуально для каждой лошади). Для этого необходимо некоторое количество плотной х/б или синтетической тесьмы, более толстой – на основу, и тоньшей – на ремешки. Лучшим материалом считается кожа, но я с этим решительно не согласен, кожа мне представляется гораздо более капризным в эксплуатации и менее долговечным материалом, да и в конце концов менее прочным. Она имеет свойство, пропитываясь потом, становиться жесткой и натирать лошади морду, чего не бывает с тесьмой. Также по любому нужна металлическая часть уздечки – удила (то, что продевается лошади в рот). Самостоятельно изготовить удила или чем-то их заменить весьма сложно (кузнечно-слесарная работа), так что ими я запасся где только можно, штук 5 в запасе есть. Уздечка шьется под размер конкретной лошади. Подчелюстной ремешок застегивается (на фото) с помощью небольшого нержавеющего карабинчика; ими же пристегивается повод или вожжи.

Для того чтобы запрягать лошадь в телегу, требуется упряжь. Она бывает двух видов – хомутовая, и шлеечная. Хомут считается наиболее эффективным, особенно в тяжелой работе, но он сложен в изготовлении, тяжел, и мне не нравится. Исторически сложилось (при покупке) так, что я имел дело со шлеечной упряжью. Она проще и удобнее. Состоит она из шлеи, в которую продевается шея лошади, так что шлея обхватывает грудь лошади и холку; нарытника (ремня с поддерживающими ремешками, который обхватывает лошадь сзади); посторонок (они же постромки – две толстые тяговые веревки, идущие от шлеи к орчику); и орчика (деревянная палка 60-70 см, к концам которой крепятся посторонки, а за середину через железное кольцо он крепится к тяговому крючку на телеге). Все это можно изготовить своими руками, имея запас разного калибра тесьмы и веревок. Из металлических деталей, которые надо иметь – два больших железных кольца, являющиеся скрепляющей основой шлеи и прочих частей упряжи (их достать сложно, но возможно), и серединное крепление орчика (достать его невозможно – это кузнечная работа, а кузнецы вымерли давно. Я разжился несколькими штуками здесь же, в селе. Позднее я заказал несколько понтовых орчиков из нержавейки). Я для своих лошадей шлеи покупал (вручную их изготавливать можно, но очень трудоемко, а я нашел в Киеве мастера, делающего их хорошо и дешево). Для изготовления шлей обычная тесьма не подходит – нужна очень прочная и широкая (10 см) синтетическая тесьма. На диво неплохо для этой цели подходят, между прочим, пожарные рукава. Они как раз прочные, синтетические и плоские. Мне удалось запастись, так что на будущее я шлеи изготавливать смогу сам. Еще для упряжи нужны вожжи – это просто тесьма нужной длины. Цепляются вожжи к уздечкам при помощи небольших карабинов – это очень важно с точки зрения удобства. Пристегнул-отстегнул.

Для того чтобы ездить на лошади верхом, помимо уздечки, нужно седло. Изготовить его самому – крайне сложно (здесь и везде я веду речь о седле строевого типа, не спортивном). Я покупал свои седла в Харькове, фирма «Седло», по 200 долларов каждое (сейчас уже дороже). Это нижняя планка цены и вполне приличное качество. Ну а классные седла могут стоить многие тысячи. Цена, впрочем, не показатель качества – приходилось общаться с людьми, купившими дорогое седло, которое развалилось очень быстро. Так что нужно тщательно смотреть при покупке. Если обходиться без покупных седел – то, в принципе, можно сделать нечто, что позволит сидеть на лошади и перемещаться на ней, в том числе галопом. До покупки седел я изрядное время обходился просто сложенным вдвое старым ватником, положенным на спину лошади, с самодельными стременами (пропущенная в рукава веревка с привязанными деревянными палочками. Если к этой конструкции добавить подпруги – то получится простейшее седло. Особо далеко на нем не уедешь, но в пределах села и окрестностей – запросто можно кататься. Если лошадь хорошо упитана, и спина у нее гладкая, без торчащего хребта – то на ней вполне возможно ездить и вовсе без седла (я раньше не верил что это возможно, а сейчас научился – на Квите свободно без седла галопом езжу. А Дина для езды без седла слишком породистая - у нее крупный шаг, сильно бросает, сложно усидеть).

О телеге. Важнейшим дополнением к лошадям является телега, или воз, как говорят на Украине. Без нее, понятное дело, грузы не повозишь. Мне моя телега досталась вместе с лошадьми. Ей уже лет 30, не меньше. Она состоит из металлического каркаса и деревянной части (дно и борта). Каркас сварной, сделан из разных кусочков, трубы, уголков, металлического профиля. В общем, сварщик сделал из всяких отходов. Деревянную часть я поменял – старая износилась. Сделал ее подлиннее, борта повыше. На дно идет доска 40 мм, на борта – 30 мм. К каркасу приварены оси, на которых через подшипники ставятся ступицы колес. Колеса – сельскохозяйственного типа, то ли передние тракторные, то ли от каких-то сеялок (мнения разошлись). Длина корыта телеги – 3.5 м. Тип запряжки – пароконный (запрягается пара лошадей); это значит – посередине дышло, с двух сторон – крючки для запряжки двух лошадей. Если бы была одноконная запряжка – то было бы две оглобли по бокам, и один крючок в центре. Мне лично больше нравится пароконный тип запряжки – он проще. Нагрузить на мою телегу можно до двух тонн груза (правда, такой груз лошади сдвинут только на ровной асфальтовой дороге. Практически максимальный груз – это 800-1000 кг; его они худо-бедно провезут по любой дороге и довезут до дома. Ну а повседневный груз – это 300-600 кг. Сама телега весит порядка 150-200 кг. В целом, ею я полностью доволен. По удобству она значительно превышает обычные воза, которые тут в ходу у людей. Местные возы почему-то очень маленькие по размерам, у них очень низкие и покатые борта. В результате в такой воз ни сесть нормально, ни нагрузить чего-то толком нельзя.

Хотя моя телега еще вполне рабочая, и запасными колесами я разжился, но достаточно актуально стоит вопрос о новой телеге. В 2010 году я начал делать новую телегу (вообще это не так уж много работы, но из-за загруженности стройкой телега продвигается медленно; к весне 2011 собираюсь ввести ее в эксплуатацию). Новая телега будет на колесах от Москвича, сварная конструкция, с деревянным дном и бортами, больших размеров (4 х 1.5 м), одноконная (опыт показал что в пароконную телегу я практически никогда больше одной лошади не запрягаю – нет надобности). Большой размер телеги нужен для того, чтобы в ней было удобнее возить сено. Сено – груз весьма легкий, и главная задача при его перевозке – нагрузить побольше. Вообще если грузить умеючи, да перевязать потом веревкой – то нагрузить можно чудовищное количество; но для этого нужно два человека (один наверху раскладывает и утаптывает, второй снизу подает); но мне важно, чтобы можно было удобно грузить самому. То, что я называю "возом сена", у местных идет не более чем за полвоза.

В планах еще есть на базе колес от запорожца сделать легкое одноосное пассажирское средство перемещения, которое мы между собой называем бричкой. У соседа был опыт эксплуатации подобного экипажа, сделанного на основе задней части москвича. Оно гораздо более комфортное для человека (за счет рессор), и легкое для лошади (за счет малого веса), когда все что надо переместить – это одного-двух-трех человек.

13. Заготовки

Особый разряд занятий при жизни на земле составляют заготовки. К ежегодным заготовкам относятся сенокос и заготовка дров. К заготовке по надобности – отнесем заготовку дерева для строительства.

О сенокосе. Прежде всего – где косить? на моем участке нормального сенокоса нет. Он был бы там где огород и сад; но тогда не было б места для огорода и сада. Участок я использую по возможности для выпаса коз, а заготавливаю сено на чужой территории. Площади, доступные для сенокоса – практически неограничены. Прошедшие годы я косил сено на участках знакомых людей (селян и дачников), которым сено было не нужно. У меня таких людей до десятка (это больше чем мне было надо). Потом, при желании, можно обратиться в сельсовет, и так за довольно символическую сумму выделят участок сенокоса за селом, там где косят все остальные люди, у кого есть коровы (этот порядок сохранился еще с колхозных времен). Потом, при желании, за селом чуток в другой стороне есть площади, где никто не косит и никто не претендует – там вообще обкоситься можно. В общем, косить есть где. Основной сенокос начинается в середине июня, и тянется до середины августа. Косить надо траву, когда она начнет вытягиваться вверх и готовиться к цветению. На разных участках трава достигает этой стадии в разное время, так что это позволяет работать на протяжении длительного времени. После основного сенокоса, который заканчивается где-то в середине-конце июля, начинается косьба отавы – второго покоса травы, отросшей после раннего первого покоса. Кроме "дикой" травы, есть культурные участки, на которых посеяна люцерна. Люцерна вообще приносит три полноценных укоса за лето. Люцерновое сено гораздо ценнее, чем обычное травяное – в нем больше и белка, и калорий. При этом участок, на котором растет люцерна, увеличивает плодородие, несмотря на постоянный вынос питательных веществ. Азот она фиксирует сама (это бобовое растение), а калий с фосфором корнями добывает на большой глубине.

Косить вручную, косой, довольно тяжелая физическая работа, но позволяет за полдня (до обеда) накосить количество сена, с трудом погружаемое на мой (довольно широкий и длинный) воз. Общий объем заготавливаемого сена я затрудняюсь назвать. В пудах, центнерах и тоннах – бог его знает сколько сена, я его не взвешивал. В сотках и гектарах покоса? на разных местах разный покос, урожай травы может отличаться в разы. Я приблизительно измеряю сено в возах, а один воз – это одновременно и один полностью груженый воз, и один день покоса, за который как раз такой воз можно накосить (я кошу в один день на протяжении 3-4 часов, потом усталость снижает производительность косьбы, и лучше заняться чем-то другим). На одну лошадь на зиму надо около 10-15 таких возов. Для коз надо где-то по полвоза или возу сена на одну козу.

Крайне важно чтобы сено было хорошего качества. Лучше иметь один воз отличного сена, чем два воза паршивого сена. Я разработал (основную идею прочитал где-то) свою методику косьбы и сушки сена, обеспечивающую отличное качество при минимальных трудозатратах. Сено косится в валок (в два прохода – вперед и назад), а не вразброс. Сохнет оно в валке, казалось бы, чуть дольше чем вразброс, но это компенсируется тем что внутри валка сено не подвергается действию прямых солнечных лучей и росы (основные факторы потери качества сеном при сушке). Это раз. Два – валок должен за время сушки быть два раза перевернут с боку на бок (это делается проходом с вилами очень быстро и легко). Первый раз – вечером того дня когда косилось; второй – днем второго дня; и если все благополучно, то вечером второго дня сено готово к тому чтобы его забрать. В худшем случае (не такая жаркая погода, очень толстые валки сена) оно будет сохнуть три дня; тогда его надо переворачивать на второй и на третий день. Сухое сено собирается вилами в небольшие копычки (кучки), к которым уже подъезжает воз для погрузки.

Селяне обычно косят сено тракторной косилкой. Это стоит денег, и результат получается гораздо хуже. За трактором скошенная трава ложится как стояла, т.е. вразброс. Даже если косят косой – все равно оставляют вразброс. Так сено лежит дня 3, пока просохнет, все эти дни его облучает солнце и мочит роса. Лежащее на земле сено плохо продувает ветер (а валок, когда я переворачиваю его, специально стараюсь оставить высоким, чтобы его продувало). Потом его собирают граблями (что довольно трудоемко, а я от этой стадии свободен, так как сено сразу собрано в валок). Сено получается в лучшем случае – среднего качества.

Плохо, если в процессе сушки пойдет дождь и намочит сено. Приходится ждать, пока закончится дождь (может пройти пара дней), и пока сено заново высохнет (пара дней и пара переворачиваний). После этого сено, конечно, хорошим уже не будет, а будет в лучшем случае посредственным, в худшем – никуда не годным. Хорошее сено – явного зеленого цвета, который говорит о том что трава высохла без потерь питательных веществ, и съедая его, животное получает все то же, что съедало бы со свежей травой. Если сено чуть буроватого оттенка – это уже хуже, а если сено буро-коричневого, или желтого, или беловатого цвета – то оно питательной ценности имеет совсем мало. Коза есть такое сено не захочет, разве что с большой голодухи. Лошадь, конечно, его съест (лошадь и солому съест), но сыта таким сеном не будет. Ну и наконец, если у сена присутствуют черные оттенки и другие явные признаки поражения грибком – то это сено нельзя даже заносить в конюшню, это чревато для животных коликами и гибелью. Сразу на компостную кучу. Такие несчастные случаи иногда бывают, если накосишь сена, и тут пойдут дожди на неделю или больше. Так что при сенокосе правильный прогноз погоды жизненно важен, но увы – врет он феноменально.

Привезенное сено надо сложить под крышу. Лучше всего – закрытое помещение, сенник, или чердак дома. Годится и просто навес – крыша без стен. Если нет ни того ни другого – сено можно складывать под открытым небом, изготовив из него стог правильной формы ,чтобы с него скатывалась вода, промачивая лишь верхний слой. Нужно так его сложить, чтобы он был как можно выше, с как можно более заостренной верхушкой, и "причесанными" боками, чтобы все травинки были направлены вниз. При этом портится самый наружный слой 5-10 см, но все остальное сено остается сохранным. Стог лучше складывать на помосте из жердей и досок - чтобы сено не соприкасалось с землей, а иначе испортится еще и слой 20-30 см от сырости с земли. Хуже всего – если в стоге останется горизонтальная площадка, и вода будет затекать на ней вглубь стога. Струйка воды способна испортить стог сена насквозь. Со стогом все бы хорошо, кроме того, что большой стог за один день не скосится; он накапливается недели две-три, и если пойдет дождь – то он испортит недоложенный стог, и надо срочно бежать чем-то его накрывать, либо же после дождя скидывать верхний промоченный слой и просушивать его. Так что по любому наличие штатного сенника с крышей – большое благо. До постройки сенника я складывал два больших стога, накрывая их шифером (десятка полтора листов на каждый). В целом все нормально, но сложно и неудобно (см. фото). В 2010 г. сделана первая секция большого стационарного навеса (сенника), и теперь сено складывается сразу под крышей.

О дровах. О процессе заготовки – см. фрагмент из форума.

Вопрос о том, возможно ли отопление дровами для всего населения:

«Это сейчас ты дрова рубишь пока вся ридна Украина на газе
сидит, а если все елки рубить пойдут, то тогда одни пеньки
останутся. Естественный прирост леса на душу населения
какой? То-то и оно»

По сути вопроса я уже писал, но не поленюсь написать еще раз.

Вязанка дров на один раз протопить печь - весит 8-10 кг. Ее можно связать и унести на спине. Зимой если теплее чем –2-5, можно топить один раз в день, если холоднее - надо топить дважды, а холоднее –20-25 - трижды. Это я привожу сведения свои - у меня домишко маленький, печка неплохая. У кого-то может будет уходить больше.

Какое расстояние обычный человек согласится пройти с этим грузом на спине, не очень удобным в переноске? Километр - вполне, два-три - уже с большим трудом. Пять километров – практический предел, дальше – никто ходить не будет. Будет лучше в холодной хате сидеть, завернувшись в шубу. Пять километров - это туда час, обратно полтора, да еще там эти дрова надо заготовить, они ж не готовые лежат, значит еще пила и топор за поясом. Не находишься. Хоть летом хоть зимой.

Если есть тачка - можно за раз везти 30-50 кг дров. Это уже кое-что. Но практический предел расстояния - то же самый. С груженой тачкой по грунтовой дороге (или вообще без дороги) идти очень утомительно, и еще медленнее чем пешком с грузом за спиной. Тачкой можно возить дрова только летом, когда нет снега и грязи. Именно так я заготавливал дрова на первую зиму, когда еще не было лошадей - тачкой возил с ближней вырубки. До нее было всего 400-500 метров от моего дома. И то, поверьте, я с этой тачкой прилично намудохался пока заготовил.
Когда устойчивый снег - можно сделать санки, но санками груз будет чуть меньше. Сегодня вот (только что гуляли с женой по лесу) - не снег а месиво, санками не пройти вообще, пешком сложно (это было начало февраля).

Итак, когда нет конного транспорта - практический предел транспортировки дров - 2-5 км.

Если конный транспорт есть - то расстояние существенно отодвигается. Однако - вовсе не до бесконечности. Все последующие годы я возил дрова лошадьми, и прекрасно представляю куда бы я еще ездил за дровами, а куда нет. Реально я ездил на расстояния около 2-3 км, вполне мог бы ездить и на 5 км, и даже на 7. Но 7-10 км - это уже то расстояние, на которое больше чем 1 раз за день не съездишь. Если дорога хорошая - то рысью - это час езды порожняком, полтора-два груженым. И после этого лошади будут уставшие (это мне сидеть, а им-то бежать). Если дорога плохая - то шагом - это два часа туда, два с половиной - три обратно. Конечно, телегой можно увезти за раз до полутонны дров, так что количество поездок будет не очень большим. Около десятка-полутора.
А какое расстояние будет предельным? я думаю, то, на которое можно обернуться за 1 день. Думаете, это больше 20 км? ан нет, фиг. 15-20 км - максимум. Лошадь может 10 км бежать рысью, но вот бежать рысью без отдыха 20 км и более - нет (я сейчас говорю про сельских лошадей с груженой телегой за спиной, а не про арабских скакунов). Так что 20 км, со всеми отдыхами - это утром выехать, вечером приехать. Это если асфальтовая хорошая дорога. Если грунтовка - то и 15 км это очень много.

Наверно, кто-то уже думает - "а какого это он тут несет околесицу про пешком, на лошадях... Да Камазом поехать, да пара мужиков с бензопилами, две поездки и дрова на зиму. А если вся Украина этим займется – Камазов много, бензопил тоже хватит - то лесов быстро не станет, о чем и говорилось". Так вот на это я отвечу – пока есть солярка для Камазов и бензин для бензопил – будет и газ. И никто этим заниматься не будет (вы же сейчас не занимаетесь?). А когда вас припечет ехать за дровами, потому что газа в трубах нет и не предвидится - вы вдруг обнаружите, что топлива на заправках тоже нет, и Камазы (трактора и т.д.) стоят бесполезными грудами железа. Или у кого-то есть мысли, что зарплаты, газа и электричества не будет, а с топливом будет полное благоденствие?

И останется то что я описал выше - пешком или на лошадях. С учетом того, какое количество в селах лошадей - они физически смогут обеспечить топливом только своих хозяев, и еще 3-5 семей ближайших соседей-друзей. Это весьма небольшой процент даже от сельского населения, тем более от общего. Так что реально остается только "пешком", а это – 2-5 км.

Теперь посмотрите на карту, и прикиньте лесные массивы, на расстоянии 5 км от которых есть лишь сельские населенные пункты. Эти леса уцелеют. Это - большинство существенных лесов Украины.

Теперь посмотрите на карту, и прикиньте населенные площади (в том числе крупные города), где на расстоянии 5 км никаких лесов нет. Население этих площадей будет вынуждено обходиться без топлива. Это - почти все городское население Украины и изрядная часть (больше половины) сельского. А вот КАК оно будет обходиться без топлива – это уже второй большой вопрос, который вне рамок данного материала. Интересующихся можно отправить к описаниям быта в блокадном Ленинграде, к примеру.

С тем отличием, что в Ленинграде в старых домах почти везде были печи; а в современных городах домов с печным отоплением не осталось принципиально, и даже имея дрова, топить в общем-то нечего. К слову (для ударяющих себя в грудь энтузиастов) буржуйка – вовсе не печка. А сляпанное на коленке из жести подобие буржуйки – даже не буржуйка. Чтобы отопиться, помимо дров, надо иметь еще настоящую печь, да и помещение должно быть оборудовано дымоходом. Так что тепло в городских квартирах не будет по любому. В этом плане серьезные проблемы будут даже у существенной части сельского населения – там где построены новые дома с газовыми котлами, но без печей – или в старых домах от большого ума печь выброшена, потому что "газ есть, зачем нужно это одоробло, только место занимает" (это про русскую печь типичное высказывание. Практически 100% киевлян, купивших старый дом в селе под дачу, первым делом выносит из него русскую печь).

К этому добавлю, что я сейчас для привоза дров делаю около 10-15 ходок телегой на расстояние 1-3 км. Дрова где-то пополам сосновые и лиственные (акация, ольха, дуб, вяз). Три сезона (до появления бензопилы) распиливал вручную, лучковой пилой по сырому дереву Stanley. Толстые поленья колю потом колуном. Время заготовки – не позже июня, чтобы за остаток лета дрова успели высохнуть (кроме сосен-сухостоя - они уже сухие, их можно заготавливать в любое время года). Обычно плотное занятие дровами происходит в марте-апреле – когда снег растаял и дороги просохли, но огородом заниматься еще рано. Более правильно заниматься заготовкой дров (да и в целом леса) как минимум вдвоем, с помощью двуручной пилы. Ручная лучковая пила в принципе не предназначена для распилки толстых бревен, а двуручка распиливает все что угодно, и с хорошей производительностью.

В 2008 году, имея достаточно финансов, я приобрел бензопилу. Имея бензопилу, заготовка дров вообще превращается в совершенно необременительное и быстрое занятие. Стало очень удобно заготавливать сухостой (засохшие сосны) – в лесу их много, и хотя дрова это посредственные, зато сразу сухие, и напилить целую телегу занимает едва ли 15 минут. К сожалению, даже хорошая бензопила имеет свойство со временем ломаться. Моя за 3 года ломалась дважды; оба раза починка была несложной и недорогой – но для этого требовалась поездка в сервис-центр и покупка простой детальки. Без которой увы, это чудо техники не работает. Кроме того, цепи тупятся и изнашиваются, а стоят дорого, большой запас не сделаешь. Поэтому, даже имея бензопилу, забывать о ручном инструменте не следует категорически; по кризисному времени бензопила проработает долго только при исключительном везении.

Об источниках дров. См. еще один фрагмент из форума.

- А как насчет восстановления вырубленных на дрова лесов?

Кстати, о восстановлении и рациональном пользовании лесов, добавлю пару слов.

0) Во-первых, на дрова лес никто не рубит. Разве что это березовый лес; а обычно любой лес вырубают на деловую древесину. Дрова получаются при этом в каком-то количестве как побочный продукт;

1) когда растет лес на деловую древесину, обычно сосновый – во время его роста надо делать дважды или трижды т.н. санитарные рубки - прореживать его, чтобы не был слишком густой. Вырезаются, естественно, более слабые деревья, и кривые (деловая древесина должна быть ровной). Эти санитарные рубки - отличный источник дров. Конечно, эти дрова принадлежат лесникам, так как санитарные рубки только лесники могут делать, но продаются она совсем недорого, и основная масса народа в селе именно из этого источника дровами и запасается. Также на обычной, деловой вырубке всегда какая-то часть леса (около четверти-трети, на глаз) не годится на деловую древесину, а идет в дрова. К слову, если санитарные рубки не делать, то в загущенных участках будет полно бурелома – отставшие в развитии сосны засыхают, подгнивают у основания, и ветер их валит. В первый год они еще представляют интерес как дрова (но не как материал! погибшее дерево быстро заражается жучком. Сваленное дерево может лежать в коре не дольше недели – его надо или распилить, или окоровать) (см. на фото – злейший враг деловой древесины, жук-древоточец), на второй год и дальше оно уже становится слишком трухлявым чтобы имело смысл с ним возиться (если в дровах нет острой нужды и конкуренции, а если есть – то и старый бурелом на дрова годится, только его больше надо). В моем лесу есть немало участков, где бурелома – валом, просто непролазно.

2) в лиственных лесах очень распространенное дело - наличие подлеска, такого как орешник (в осиновом лесу) или вяз (в дубовом и ольховом лесу). Эта гадость растет сама собой, ценности никакой не представляет в плане деловой древесины, зато является неплохими дровами, особенно вяз. Все это можно пилить, когда оно достигает толщины руки (как раз удобно для дров, и колоть не надо). Отрастает заново оно потом от пеньков само собой, причем очень быстро.

3) ольховый и акациевый лес хороши тем, что их после вырубок не надо пересаживать - они отрастают корневой и пневой порослью. В первые годы после вырубки ольхового леса от каждого пня тянется вверх целый куст. Через 5-8 лет в этом кусте формируется штук 5 отчетливых лидеров, остальные отмирают. А в течение следующих пары десятков лет от этого "куста" лидеров можно срезать один за другим побеги (уже довольно толстые), которые явно тоже останут в росте, чтобы в конце остался один главный лидер, который и даст новое дерево. Этакая получается замена санитарных рубок. Еще лучше с акацией (сплошного леса она обычно не образует, зато очень энергично ею зарастают пустыри, участки вдоль дорог, возле вырубок, и т.д. Если срезать большую акацию – то молодые побеги сразу прут из земли в радиусе десятка метров.

К этому фрагменту добавлю вот что. Несмотря на перечисленные пункты,  в первые годы мой основной источник дров был – подбор мусора после вырубок. В лесу каждый год разрабатывается один-два-три участка по полгектара-гектару, где вырубается все под ноль,  и засаживается молодой лес. Сразу после вырубки там валяется огромное количество толстых веток, обрезков бревен, и т.д. – все что не является форматными дровами (прямые куски по 2 м), лесники оставляют, оно потом сжигается при очистке участка перед посадкой. Мне остается только приехать лошадьми и пособирать на воз эти готовые дрова. Трудоемкость заготовки близка к нулевой.

Также некоторое количество дров брал из бурелома – заготавливать свежий бурелом (разной толщины сосны) легко и приятно – подъезжай, распиливай и забирай. Падают и живые, и сухие сосны, живую, если она хорошая, можно забрать на материал. Ну а с бензопилой, как уже писал, стало удобным заготавливать большие засохшие сосны. Они по лесу встречаются нередко, и первые два-три года после засыхания еще практически не портятся (после 3 лет обычно трухлявеют снизу и падают) (см. фото). По уму их должны были бы заготавливать лесники, но они их игнорируют, и деревья просто гниют.

О заготовке материала. За прошедшие годы я построил немало построек, главным образом – навесов (только крыши, без стен). Для этого мне необходимо некоторое количество сосновых бревен, акациевых столбов, досок, гвоздей и шифера. Подробней о строительстве – в другом разделе, а здесь – о том, откуда я беру деревянный материал. В принципе, его можно купить у лесников... но дерево надо неформатное, сосна – толщиной 12-18 см, а на участках которые разрабатывают лесники – сосны гораздо толще. Так что если заказать дерево у лесников – они его просто украдут (ах, простите – самовольно вырубят) и продадут мне. Так «зачем платить больше»? Самовольно вырубить я и сам могу. Лес я люблю и портить не имею намерения, так что я выбираю места, где давно не делалась санитарная рубка, и много сосен, обреченных на смерть в ближайшие годы. Сосна спиливается у самой земли, пенек присыпается хвоей, дерево разрезается на нужные куски (обычно получается один или два куска нужной длины – по 4.5 метра, еще один более тонкий неформатный кусок, и вершина с зеленой хвоей. Обычно я забираю все; иногда вершину оставляю. За одну ходку лошадьми можно увезти 2-3 сосны, это 3-5 бревнышек.

Сложнее с акациями – трудно найти достаточно прямое дерево нужной длины и диаметра. Однако лес большой, и найти получается все что надо. Акация очень полезна тем, что столбы из нее очень медленно гниют, даже медленней чем дубовые. А все прочие ветки – отличные дрова. Она очень тяжелая, и бывает сложно погрузить бревно в телегу. Но в целом тоже проблем нет.

14. Строительство

Вкратце расскажу о том строительстве, которое я уже совершил, и о том, которое еще замышляется.

В 2006 году я сделал фундамент под новую веранду. Старая веранда – маленькая, и требует ремонта (доскам уже не один десяток лет), а чем ее ремонтировать – лучше новую сделать. Новую спланировал существенно больше, с захватом одного окна комнаты. Веранда – весьма полезная часть дома, так что не жалко. Фундамент этот простоял памятником самому себе 5 лет; наконец веранду буду делать в этом (2011) году, вместе с прочим строительством.

Как выяснилось, бетонные работы вручную производить не так уж сложно. Самое трудоемкое – перемешивать раствор лопатой в корыте (если нет бетономешалки). Фундамент сделал неглубокий (40 см), т.к. почва песчаная; высота над землей (цоколь) – около 10 см, армировал одной арматуриной и металлическими лентами от пачек кирпича (отход от строительства дома сестры). В процессе заливки затусовал в бетон множество бутылок и разной железной и стеклянной ерунды. Остальные фундаменты я делал уже с помощью бетономешалки.

В том же 2006 году сделал новую крышу на конюшне. В качестве конюшни используется старый сарай. Крыша на нем была совершенно негодная – соломенная, наполовину дырявая, стропила погнившие (см. фото). Поэтому я старую крышу снес полностью, остались голые стены. Их я накрыл крышей, оригинальной, как я считаю, конструкции. Дело в том, что традиционная двускатная крыша подразумевает или затяжки на уровне потолка, или распирание крышей стен. Я не хотел ни того ни другого, так как стены довольно низкие (лошади будут головой биться об эти затяжки), и старые (никакой распирающей нагрузки на них класть нельзя). Решил вопрос просто – с помощью конькового бревна. Под это бревно я вкопал три акациевых столба, проходящих по оси здания (два за пределами стен, один – в центре), и на эти столбы положил 7-метровое сосновое бревно, на высоте 1 м выше стен. Ну а потом уже принялся класть стропила одним концом на стену, другим на бревно (в обе стороны). Конструкция простая, и решает все проблемы. Но тут почему-то так не строят. В ходе работы со многим столкнулся, многому научился, но в итоге получилось все весьма хорошо (см. второе фото). С одной стороны сарая соорудил также изрядных размеров навесик. Научился работать с шиферной крышей разной конфигурации.

Для подобного крупногабаритного строительства – крыши, навесы – очень важны гвозди 150 и 200 мм, причем не любые, а толстые – 6 мм (продаются более тонкие, 5.5 мм, они никуда не годятся – гнутся; при покупке надо это учитывать). Также весьма желательно иметь скобы, для скрепления бревен между собой в ответственных местах. Весьма важно, чтобы скобы были изготовлены правильно – в частности, чтобы места сгибов на них были чуть расплюснуты. Если этого нет – скоба не будет достаточно надежно держать нагрузку на разгибание.

В 2007 году я начал работы по подведению фундамента под дом, который был закончен в 2008. Этот фундамент преследвовал две цели. Первая – это положить существующие стены дома не на землю, на которой они до этого стояли; а на надежное бетонное основание, и попутно изолировать их от влаги. Вторая – это подготовить основание для возведения новых стен вокруг старых (изначально это формулировалось как "основание для обкладки дома", однако я решил не ограничиваться обкладкой, а сделать вокруг старых стен – обкладку в виде новых, капитальных стен, которые могли бы стоять и сами по себе, без старых. Поэтому фундамент сделан таким образом. Вокруг старых стен выкопана траншея, шириной 50 см, и глубиной 50-60 см. С внутренней стороны траншея подкопана под дом на 20-30 см, т.е. на толщину стен. С наружной стороны в траншею установлена опалубка; с внутренней – ничего , бетон подливался прямо к стенке траншеи и к старой стене. Фундамент армировался четырьмя арматуринами по 16 мм, соединенными между собой. Сверху цоколь фундамента выведен над землей сантиметров на 20-30. Ширина верхней части фундамента, окружающей старые стены, получилась около 45 см; внутренняя, подземная толщина получилась порядка 70 см, так что прочности его хватит с избытком. Теперь под старыми стенами дома – надежное бетонное основание, изолирующее их от влаги, поэтому никакое дальнейшее разрушение и проседание им не грозит.

Пара слов о том, что там было. Как я писал, нижний венец дома сделан из толстых дубовых кряжей (30-35 см в диаметре). Когда я подкопался под стену, увидел что низ этих дубовых бревен весь изъеден трухой. Однако, когда я взял лопату, и стал состругивать труху с низа бревен – трухи состругалось около 5 см, а потом лопата встряла в сухой прочный дуб. Так что, даже если бы я не стал делать фундамент, у дома еще был очень основательный запас прочности на будущее. Далее, бревна не просто лежали на земле, а в углах опирались на вкопанные в землю краеугольные камни. В качестве этих камней – использовались здоровенные металлические танковые катки – в двух углах, а в двух других – половинки от танкового двигателя. Вернее, у меня конечно нет доказательства что они именно танковые; однако их размер просто громадный, более чем в 2 раза больше, чем у обычных гусеничных тракторов, а что еще таких размеров могло оказаться доступным селянам в 1948 году, когда рядом лес, в котором шли бои? Эти металлические штуковины я перевязал с арматурой нового фундамента, и залил бетоном в единый монолит.

В 2009 году я задумал построить баню.  Это должно быть двухэтажное строение 4х5 м. На первом этаже запланирована собственно баня, состоящая из трех помещений – предбанник (с лестницей на второй этаж), парилка, душевая. На втором этаже – жилая комната. Баня будет построена из пеноблоков, толщиной стен 30 см, с односкатной утепленной крышей. В парилке будет печь-каменка, которая будет топиться с предбанника, а выходить на второй этаж в отопительный щиток. Таким образом, баня сможет выполнять в любое время года роль гостевого домика. В ноябре 2009 года я сделал под нее фундамент; но потом строительство было заморожено, так как в 2010 было множество более актуальных дел. Рассчитываю в 2011 продолжить ее строительство.

Также в 2009 я вместе с товарищем строил двускатный навес над тем местом, где раньше был старый сарайчик-козлятник. Общий размер – 5 х 8 м. Размер каждой секции навеса – 5 х 4 м (в столбах-опорах, а собственно шиферная крыша – 5 х 3 листа шифера, т.е. 5.50 х 5.40 м. Схема строительства проста и надежна, чем-то напоминает крышу на конюшне, только больших размеров. Ставится 6 столбов (толстых акациевых), 4 столба по краям чуть пониже (около 3 м), и 2 столба в центре – чуть выше (4 м), чтобы на каждой секции был перепад высоты около метра. На каждую пару столбов устанавливается горизонтальная балка; после этого между центральной балкой и каждой из крайних балок – устанавливаются наклонные стропильные бревна длиной 4.5 м, с шагом около 70-80 см. (Именно такая длина – 4.5 м – идеально подходит для размера крыши "в 3 листа шифера"). В качестве стропил – тонкие сосновые бревна (11-14 см в тонком конце), со срезанным с одной стороны на пилораме горбылем. Этой плоскостью они устанавливаются вверх; самое важное в этом – чтобы все эти плоскости всех стропил образовали одну общую плоскость. Потом на нее сверху прибивается обрешетка (необрезная доска 25 мм, которую тут называют "шалёвка"), а сверху на обрешетку – уже собственно шифер. Все это делается довольно просто, надежно, а вдвоем – еще и быстро. Эту постройку мы делали вдвоем с товарищем, за помощь я ему отдал жеребенка.

В одной из секций этого навеса сразу был залит фундамент, 4 х 5 м, и в 2010 году на этом фундаменте из ракушняка я построил новый сарайчик – как козлятник и запасная конюшня. Он еще не доделан до конца (см. фото, в процессе). С ракушняком я крупно лоханулся – купил фуру по дешевке, но не обратил внимание на чудовищно плохое его качество. Очень неровный, неправильной формы, неодинаковых размеров. Строить из него более-менее ровную стену было очень сложно, но кое-как все же получилось. Во второй секции навеса я планирую в 2011 году сделать мастерскую – помещение с простыми дощатыми стенами.

По такой же схеме я в 2010 году начал строить новый большой сенник. По сути, это тот же самый двускатный навес, только состоящий из четырех таких двускатных секций, как описано выше. Его размер – 16 х 8 м, размер каждой из 4 секций – 4 х 8 м. Столбы-опоры – 15 штук (5 на 3) – устанавливаются в виде прямоугольника 16 х 8 м, в углах квадратов 4 х 4 метра.  Высота двух крайних линий – 3.80 м, центральной линии – 4.30 м. Одна из четырех секций была сделана, и под ней в 2010 уже сложено сено. Три остальные секции ждут своей очереди – рассчитываю их закончить в 2011. Эта крыша будет заделом для многих новых помещений – она, конечно, гораздо больше чем требуется для сенника. Одна из секций будет проездом – в ней я буду оставлять телеги, чтобы они не стояли под открытым небом. Еще в одной, возможно, сделаю загон для овец. Еще нужно крытое место под дрова (до сих пор складываются где попало), под подстилку (хвоя из леса). В общем, применений нужных много.

В 2008 году, летом, мы затеяли делать капитальный ремонт внутри дома. Главное, ради чего нужен был ремонт – это пол в доме. Пол был глинобитный (5-7 см глины, замешанной с резаной соломой). Он доблестно прослужил 60 лет, где-то лет 20-30 назад на него сверху был настелен линолеум, который тоже доблестно отслужил свой срок; но сейчас уже ходить по нему было не здорово; на полу были неровности, по которым линолеум треснул; местами был воздушный промежуток между линолеумом и полом, на который когда наступаешь – где-то в метре от ноги из трещины вылетает струйка пыльного воздуха. В общем, мы на все лето выселились из дома, вещи вынесли под навес и в конюшню, сами пользовались соседским домом с любезного разрешения соседей-киевлян; а внутри дома все раздолбали. Большую часть работ по ремонту сделали наемные работники – времени делать самому бы не хватило, а финансы позволяли. Глиняный пол разбили (ломом) и вынесли; глину на стенах на 50% площади отбили и вынесли (на остальных 50% она держалась хорошо, и мы ее оставили). Далее сделали пол следующим образом. Грунт (песок) слегка выбрали вглубь, на 10 см. Насыпали тонким слоем щебенку, утрамбовали. После этого залили основание – тонкий слой бетона, 3-4 см. Дали ему затвердеть с недельку, и уложили основной теплоизолирующий слой – опилкобетон. Этот материал был строителям в новинку, и они всячески не хотели с ним иметь дела, мне пришлось настоять. Они хотели непременно использовать только керамзит.

Пара слов про опилкобетон. Материал этот давно известен, описан во множестве книг, и новых и старых, в том числе и в известной книге Шепелева "Как построить сельский дом", из которой я взял множество ценной информации. Однако в среде строителей он практически неизвестен. Консерватизм строителей очень велик; плюс велико нежелание что-то пробовать и экспериментировать; плюс конечно же в коммерческом строительстве строителям совершенно неинтересно что-то удешевлять, экономить на материалах и т.д. Между тем опилкобетон – просто гениальный вариант для тех, кто хочет строить хорошо, и в то же время максимально незатратно. Условием для его использования является наличие поблизости пилорамы, где опилки являются просто отходом, который выбрасывают. Обычно позади пилорамы свалка, где эти опилки просто высыпают горой – приезжай бери кто хочешь. Селяне иногда нагребают опилки, чтобы использовать в качестве подстилки свиньям (хотя это далеко не лучшая подстилка). Мне, имея телегу и лошадь, привезти неограниченное количество опилок проще простого. Опилки следует просеять через сетку с ячейкой около 1 см (чтобы отобрать крупные куски коры и прочего мусора), и они готовы. Раствор можно мешать по-разному; я выбрал состав такой, чтобы и прочность была на высоте, и теплоизолирующие свойства – не хуже чем у пенобетона. Для этого объем опилок должен быть около половины от объема конечного раствора. У меня, с моей бетономешалкой, это получалось при следующем объемном составе: (я мерял 7-литровым ведерком) цемента – 7 литров (1 ведерко), песка – 14-20 литров (2 – 2.5 ведерка), воды – 12-15 литров, опилок – 20-25 литров (использовал пластмассовое строительное ведро 20 л, с горой). Бетономешалка вымешивает такой раствор достаточно легко; как и при любом мешании раствора, следует аккуратно добавлять в конце воду, чтобы и раствор вымешался, и лишней воды не было. Готовый раствор опилкобетона не жидкий, а скорей кусками вываливается из мешалки. Он не заливается, а укладывается с легкой трамбовкой (похлопыванием дощечкой или кельмой) чтобы он растекся без пустот; и после этого не трогать до полного затвердевания. Через неделю он уже достаточно прочен, через 2-3 – уже мало чем отличается от полностью готового. А вот сохнет он весьма долго (что, впрочем, для набора прочности – даже хорошо).

Итак, вторым слоем пола заливается опилкобетон, толщиной 10-12 см. Такой слой вполне достаточен для теплоизоляции; при желании можно делать и еще толще. Через пару недель, когда он затвердел, был залит самый верхний, чистовой слой пола – чистым бетонным раствором 1:4, ровно, по маякам, образуя идеальную чистовую поверхность. Затвердел он быстро, через недельку уже можно было ходить, а вот сох очень долго, больше двух месяцев – аж до конца сентября, до этого мы не могли въехать обратно в дом. Так что если кто пойдет тем же путем – начинайте это все пораньше летом. Сверху на готовый высохший пол был постелен простой тонкий линолеум. В настоящее время этим полом мы чрезвычайно довольны. Несмотря на то что он "бетонный" – в представлении большинства людей это означает что он должен быть холодным – мы спокойно ходим по нему босиком зимой, совершенно не ощущая какого-либо дискомфорта. Я считаю, такая конструкция пола гораздо лучше, чем любые другие решения, в т.ч. деревянные. Пол практически вечный (что ему сделается?), отличен в эксплуатации, теплый, и весьма дешевый – затраты только на цемент. (Я ничего не сказал о гидроизоляции, так как у меня песчаный грунт и гидроизоляция не нужна. Обращаю внимание, у кого глина – будет немного сложнее – надо гидроизолировать пол от грунта (вполне пойдет полиэтиленовая пленка поверх первого слоя бетона), и утеплять фундамент - чтобы не промерзал грунт под полом. Другой вариант - выбирать грунт поглубже и делать песчаную подсыпку)

Стены в доме мы делали тоже по оригинальной технологии (придумали не сами, подсмотрели у соседей), хорошо вписывающейся в концепцию. Как и были, они остались глиняные. На тех местах, где старая глина плохо держалась, она была отбита до самого дерева. В некоторых местах на дерево была набита новая дранка – рейки, набитые наискосок. Потом замешивался глиняный раствор – глина, песок, и вместо резаной соломы – те же опилки, приблизительно 1:1:1. И толстым слоем, 7-10 см, намазывался на стену, предварительно смоченную. Такой раствор, высыхая, имеет достаточно высокую прочность. Потом сразу же, не давая ему высохнуть, готовился чистовой раствор – та же глина с песком, только без опилок; в него добавлялось для прочности немного цемента (не более 1/10 от глины), и немного клея ПВА; и он тонким слоем (около 5 мм) наносился на черновую поверхность, и заглаживался шпателем, чтобы был ровным и гладким. После этого стенке дали высохнуть (глина высохла гораздо быстрее, за пару недель), и покрасили водоэмульсионной краской – беленькой. В два слоя. Получилась аккуратная белая поверхность, достаточно стойкая (в отличие от традиционной побелки, без необходимости белить каждый год). И практически бесплатная по деньгам, только краска стоила чего-то. Выравнивания стенки по маякам мы не делали – сделали все на глаз, как при традиционном строительстве, так что стена имеет небольшие естественные плавные неровности. Смотрится это вполне нормально. Этот метод, я считаю, тоже можно рекомендовать как вполне удачный, для тех кто хочет привести в порядок внутренний вид деревянного дома, не тратя при этом лишней копейки.

Приведение в порядок потолка в доме – отложено по причине несрочности. Так до сих пор и ждет своей очереди. Сейчас он выглядит так, как его сделали когда строили дом – поперек дома две балки, а сверху на них – уложены с промежутками толстые доски; сверху на доски укладывался слой тростника (5-10 см), залитого глиной, и на чердаке над этим всем опять же устроен глинобитный пол; а изнутри это все замазано глиной и побелено. Выглядит весьма симпатично, но все это сильно облупилось, и приводить его в порядок сложно, и желания нет. Планирую набить поверх строганые деревянные рейки; а балки мы уже привели в порядок – отмыли, покрыли морилкой и лаком. В итоге должно получиться красиво.

Общее резюме по строительству. Как показал опыт, ЛЮБОЙ человек без всякого строительного опыта, но с нормальной головой и руками не из задницы, МОЖЕТ построить практически все что угодно, причем самостоятельно; помощь нужна редко и непомногу, например мне с крышами она требовалась буквально несколько раз по полчаса (бревно поднимать на высоту, столбы устанавливать, и т.д.). Конечно, это не значит что вдвоем строить не лучше. Лучше, да и веселее. Но можно и самому.